Брезенты и чехлы

Небольшие разрывы или трещины на старом бре­зенте чинят, зашивая их боцманским швом - «елоч­кой» (рис. 149).

Шов идет слева направо, и стежки ведут от себя. Нитку закрепляют без узелка не­сколькими стежками в полотнище.

Небольшие дырки («крысиные» дыры) зашивают парусной штопкой, состоящей из полуштыков, кото­рые делают вдоль края, пока не закроют дырку (рис. 150). Штопают слева направо. Иглу проводят сверху вниз и снова вверх по направлению к сере­дине дыры, получая полуштыки. Если стежков должно быть немного в середине дыры, то по возможности пропускают тот или иной стежок. Нитку закреп­ляют в середине штопки двумя полуштыками, а за­тем разглаживают штопку деревянным бойком на дереве.

На большие дыры накладывают заплатки, выре­зая их из соответствующего материала прямоуголь­ной формы, края загибают на 12 мм, если край не имеет фабричной обработки, и затем заглаживают, чтобы сгиб был острым. Каждый уголок заплатки прикрепляют стежками к полотнищу, а в случае не­обходимости заплатку прикрепляют к материалу по краям. Стежки делают ниткой, на которой завязан узелок. Иголку прокалывают вниз, а затем вверх че­рез заплатку и брезент и потом затягивают нитку, после чего завязывают новый узелок вплотную к ма­терии, как показано на рис. 147.

После прикрепления заплатки, ее прочно приши­вают ровно вдоль краев, затем с другой стороны ак­куратно вырезают негодную часть материи, оставляя материал на загиб, и загнутую часть обрезанного ма­териала пришивают к заплатке.
Такой ремонт легче производить на материале, который расстелен на палубе. Работающий садится на него, держа работу перед собой. Большое количество небольших дыр можно с успехом закрыть одной заплатой. Все за­платы ставят на правую сторону брезента.
Заплаты и штопку следует пропитать смазкой, как и старый непропитанный брезент. Для этого летом используют древесную смолу и льняное масло, а зимой - только древесную смолу и ворвань (тюлений или китовый жир), чтобы брезент оставался мягким.

На больших брезентах, используемых обычно в качестве люковых закрытий трюмов, швы всегда идут поперек палубы и их (т. е. брезенты) необхо­димо выворачивать так, чтобы шить от левого борта в сторону носовых комингсов трюма и от правого борта в сторону кормовых комингсов трюма. При такой технологии после укладки брезента на штат­ное место швы оказываются с его внутренней сторо­ны и при шторме не подвергаются воздействию воды.

На небольших брезентах, которые составлены по ширине из нескольких целых полотнищ, швы часто идут вдоль палубы. На таких брезентах шов накла­дывают со стороны кормы так, чтобы правый край был посередине брезента, со стороны носовой час­ти - чтобы левый край был посередине. Это необхо­димо для того, чтобы при качке вода по возможно­сти больше стекала по швам, что помогает сохра­нить брезент непромокаемым.

Небольшие чехлы нетрудно изготовлять при на­личии точных размеров. Замечено, что чехлы, сши­тые на борту судна, часто получаются слишком ма­ленькими и тесными, а сшитые на суше, всегда слишком велики.
Это объясняется тем, что моряки на судах всегда стремятся изготовить опрятные и красивые чехлы и иногда неправильно рассчитывают усадку полотнища, а мастера по шитью, работающие на суше, редко имеют точные размеры и поэтому

Шьют так, чтобы чехлы не оказались маленькими. Насколько надо увеличивать мерки, снятые на месте, зависит в определенной степени от самих марок, но, как правило, прибавление на 10 % должно обеспе­чивать точные размеры.

Заглушку на вентиляционную трубу сшить очень легко. Для этого требуются только две мерки: ок­ружность вентиляционной трубы и высота. Первую мерку увеличивают на У₁₀ часть на усадку плюс 3-5 см на шов в зависимости от размеров. Ко вто­рой мерке прибавляют только ширину шва сверху и припуск на шов снизу.
По этим меркам выкраивают заготовку прямоугольной формы так, чтобы окруж­ность вентиляционной трубы шла по основе, а ниж­ний край — по кайме. Заготовку сшивают плоским швом с двух сторон, чтобы получился чехол цилинд­рической формы.
Сторону, которая на готовом чехле будет внутренней, выворачивают и подол по нижней кромке отворачивают простым сложением на 2- 3 см и затем подшивают. У очень маленьких чехлов нижний край не подшивают, а оставляют только простую кайму ткани.

Затем верхний край делят на четыре равные ча­сти с помощью графитового карандаша способом, предлагаемым ниже. Сшитую заготовку разглажива­ют (но не утюгом), чтобы она имела плоскую фор­му, будучи сложенной вдвое. Внутри двух сгибов делают метки карандашом.
Затем протыкают парус­ную иглу снаружи через одну метку и изнутри через вторую метку так, чтобы метки собирались на игле. После этого заготовку снова расправляют и новые сгибы снова размечают карандашом. Если необ­ходимо разметить чехол больших размеров, то де­лают восемь меток, причем иглу вводят в две смежные метки и карандашом отмечают сгиб между ними.

После разметки чехол подгибают сверху на 1 см для шва на днище. Если дно пришивают круглым швом, который хорошо подходит для небольших чех­лов, то подгибку делают наружу на заготовке, вы­вернутой наизнанку. Если пришивают плоским швом, то край подгибают внутрь.

К заготовке теперь можно пришить дно. Дно вы­черчивают, не пользуясь циркулем и складной ли­нейкой, следующим способом. Берут отрезок парус- ной нитки, длина которого несколько больше рас­правленной заготовки. От этой длины отрезают У₂₀ часть, которую определяют на глаз. Например, если длина нитки 80 см, то отрезают 4 см, если 60 см - 3 см и т. д. Оставшийся отрезок делят, сги­бая нить, на три равные части и эту длину записы­вают карандашом в удобном месте, чтобы не забыть.
На парусной нитке после этого завязывают два про­стых узла на расстоянии друг от друга, равном од­ной трети нитки в соответствии с записью. Ткань для дна расправляют по отверстию трубы, а иглу втыка­ют в парусную нитку перед одним из узлов и затем укрепляют иглу в точке центра дна.
Затем каранда­шом, укрепленным на нитке перед вторым узелком, вычерчивают окружность дна, причем нитку исполь­зуют как радиус. Если дно будут пришивать плос­ким швом, то вычерчивают еще одну окружность на расстоянии 2 см внутри первой.

Дно вырезают на расстоянии 1 см от внешней окружности. Затем протыкают иглу снизу вверх че­рез одну из точек линии окружности и сверху вниз через диаметрально противоположную точку, лежа­щую на той же линии окружности.
Получившийся после натяжения нити сгиб заглаживают и каранда­шом помечают его с обоих концов с внутренней сто­роны. Затем иглу протыкают в месте пересечения линии окружности и одной из меток на сгибе, а за­тем и через вторую точку пересечения.
Делают но­вый сгиб и помечают его карандашом. Теперь дно разделено на четыре части. Если его будут приши­вать круглым швом, то край загибают наружу по карандашной линии и дно скрепляют с заготовкой, вывернутой наизнанку небольшими стежками по че­тырем меткам.

При необходимости дно дополнительно приметы­вают несколько раз по длине окружности между че­тырьмя метками. Дно равномерно пришивают к за­готовке, после чего чехол выворачивают и шов рас­правляют.
Если дно будут пришивать плоским швом, то заготовку прикрепляют к внутренней окружности и при сшивании оставляют слабинку или присбори­вают заготовку, чтобы метки совпадали.
Затем чехол выворачивают, край подгибают внутрь и подшивают. При этом дно должно лежать внахлест на заго­товке, чтобы меньше пропускать воду. На чехол нашивают тонкий бензельный линь, который на не­больших чехлах пришивают на середине заготовки по шву, идущему вдоль нижнего края, а на больших чех­лах не пришивают.
Такие чехлы окрашивают в тот же цвет, что и кнехты на борту судна. Перед окраской чехол замачивают и окрашивают влажным, чтобы после просушки он сохранил мягкость.

Таким же образом вычерчивают и пришивают все круглые детали. Вещевой мешок матроса должен быть равен по ширине двум с половиной ширинам полотнища. Для того чтобы мешок был хорошо сшит, посередине всех полотнищ делают потайной шов. При этом мешок будет сшит из пяти полупо­лотнищ. Полосу шириной 15-20 мм отрезают от всех верхних и нижних кромок.
По боковым обрабо­танным кромкам край ткани загибают по синей нит­ке (фабричная маркировка, обозначающая заделку кромки и расположенная на некотором расстоянии от нее), чтобы все швы стали одинаковыми по ширине.
Нижний край загибают наверх с внутренней стороны и делают его шириной 6-8 см. В нем по краям за­шивают восемь люверсов для ручек, местоположение которых определяют способом, рассмотренным выше. Удобнее всего обшивать эти отверстия парусной нит­кой, сложенной вчетверо, вокруг кольца из латунной или медной проволоки или небольшого жгута из нитки или линя.

Для люверсов также можно использовать медные кольца. Дно вкладывают внутрь заготовки так, чтобы" край мешка был сверху. Тогда будущий шов станет прочнее и более водонепроницаемым.
Наискосок через дно пришивают полоску парусины, сложенную втрое, для ручки, помимо этого пришивают пятиконечную парусиновую звезду на дне, причем каждый ее конец должен быть обращен в сторону вертикального шва.

Чехлы для вьюшек шьют таким же способом. Лучше всего они защищают, если достигают палубы. Расчет размеров производят каждый раз свой, при­чем мерки увеличивают с учетом усадки.
Около длинных рычагов и различных выступающих концов вырезают отверстия и пришивают специальные чех­лы. Если чехлы будут красить, то их перед этим за­мачивают и окрашивают влажными.
Если они плот­ные и имеют форму мешка, то их подвешивают наполненными водой (для этого подходит морская вода) и затем красят. Тогда на них не будет скла­док и морщин, они будут гладкими и мягкими.